车子经常用，难免不挂啊蹭的，严重点要做钣金修复、喷漆;轻微的就是补漆。不过，现在做小刮蹭掉漆修复的店很少，一般都是整块喷，叫补漆修复;是按“块”收钱;钣金另计。

　　一个轿车一般来说都是由“前四块、中四块，后四块加一个车顶”共十三个“喷漆块”组成的。

　　前四块是指：左前冀子板、右前冀子板、前机舱盖、前杠包围;

　　中四块是指：左前门，左后门，右前门、右后门;

　　后四块是指：左后冀子板、右后冀子板、后备箱(后掀背)盖、后杠包围;

　　车顶是指：难怪你们穷的和我差不多，天天瞎屌折腾省钱玩;有你们这群手贱这么笨的么?连这条也要看!

　　喷漆这个事儿，主要是费人工和车漆钱，辅料倒不值太多的钱。有些大的品牌车漆贵一些，质量也好一些;但绝大多数都差不多。因为车漆这个产品，其主要材料都是大致一样的树脂漆，主要添加剂多是同性物，生产工艺也是大同小异;许多车漆厂就是整条生产线都从国外引进的。目前，车漆大致分为进口高端、进口中端、国产高端、国产中端、国产低端五个等级。即使某个品牌有技术或者工艺的突破，很快就会被破解。就象有做正版软件的就有做盗版软件一样。在化工这个行业中也是高手林立，从定性分析到定量分析还有什么常量分析，半微量分析和微量分析，光学分析、电化学分析、色谱分析、质诺分析和放射化学分析等(这段基本是剽窃我家老虎的知识产权;俺只能是当天书的封面看看，狗屁不通)。这些人就是化学分析师，那个个都是门儿精;除非看不到，看到就知道。扯远点就扯到机油，对于造机油的专业人员，什么秘密也没有，更别谈什么配方;除非人家不想知道里面有些什么。据听说，搞炼油的博士生个个一口袋各种各样的机油添加剂配方。这些东西，只有受知识产权保护才能有生命力。大的车漆品牌，公认的车漆品牌，工艺不缩水，同性物中选择好原料是肯定的，所以也算是物有所值。至于真值还是真不值，那是公婆各有理的事儿，不多加评论。

　　凭我个人经历，喷漆行当水很深;往往是王小二卖漆，看车开价。你去询问喷漆价，人家开口就得问：你什么车?在不太懂车漆的情况下，一般我建议你回答“是帮朋友问的，要一两百块钱一块的“。千万不能张口杜邦闭口杜邦，除了杜邦还是杜邦，再和你聊下去你最多也就还知道有个叫青红帮。这时人家可就知道了，知道你是美国的老外，纯老外的大老傻一个。那，大铡刀的伺候......

　　在喷漆这个市场上，你出的价钱根本就不代表你喷的漆的等级和质量;车民群众绝大多数的话语权为零。当你开车去喷漆的时候，人家给喷什么漆、收多少钱，就是由喷漆店的老板说了算。车漆不是开车，只要你能把车开一圈不撞上人认识回家道儿，咱就能知道你大脑没做过结扎，也没有脑残后遗症;那么你就肯定知道屁股下面坐的是座位，手上抱的是方向盘，车身下面那四个会转的肯定不是方的;就是不知道专业术语叫轮胎，你也知道那叫车轱辘。在喷漆这个相对专业一点的领域内，我敢说广大车民群众和我一样，基本都是“两眼一码黑”;当然，我还能见点光，算是个半瞎......。所以，在喷漆前询价时，除非你真”懂得“，否则就别硬充傻大屌;花了大钱买个劣货还落人家茶余饭后笑话。

　　一、认识车漆

　　现在的“车漆”只是按老习惯的说法;其实现在的“车漆”早就不是传统意义上的“漆”，所以常被统称为合成高分子汽车涂料。车漆与传统的漆相比有很大的特点：漆膜耐热、耐水、耐化学品污染;耐酸、碱、盐和溶剂腐蚀，具有良好的物理机械修理性能;漆膜 坚硬耐磨。简而言之，可以理解为百毒不侵。 也就别再提哈子融雪剂、盐水、泥巴、狗屎、猫尿的腐蚀了哈;那不过是玩笑话，可别当真个儿的了。

　　车漆主要分为单组分漆和双组份漆，也就是通常喷漆工说的1K漆(学名1K色母漆)和2K漆(学名2K色母漆)。1K色母漆是指这种漆在喷涂时除了漆自身和稀释剂(溶剂)外，没其它更多的成份;所以说叫单组分。特点是喷涂后待稀释剂自然挥发完毕就干燥成硬化的漆膜了。2K色母漆是指这种漆在喷涂时，除了漆自身和稀释剂外，还要在里面适量勾兑固化剂;所以叫双组份漆。干燥的过程是漆和固化剂通过化学变化后形成硬化的漆膜。至于什么”原厂漆“，那就是瞎胡扯懵人的。工厂漆是指高温面漆，也叫烤漆，在200度左右的无尘环境下由机械手进行静电喷涂的。现在哪个修理厂有这个200度的环境?所以在喷漆时说用“原厂漆”那是不可能的。通常轿车喷涂面漆用的是2K常温喷涂漆或者叫常温修补漆，也就是双组份常温喷涂漆。还有把2K漆也瞎扯乎成“烤漆”的。常温2K车漆甚至1K车漆，就因为仅用灯或者冬天在烘房里面烤烤就成烤漆了?那才真叫胡扯得没边儿了。家庭轿车出厂面漆，绝大多数都是2K漆带铝粉的银粉漆或者2K带云母粉的珍珠漆，统称金属漆。用1K素色漆的车现在比较少;1K素色漆多是打底漆时用。象1K素色漆只有象一些专业车辆，如救护车、警车、出租车还用得比较多。当然，目前维修市场上用1K银粉或者珍珠假名2K漆对轿车进行喷涂也不少，但最后总要上一道2K清漆进行罩光粉饰。车民群众如果在看着自己的车喷漆的时候，如果有罩光或者说喷清漆、喷亮油这个工序，基本也就确定面色漆是1K漆了。2K漆是不需要罩光这个工序的。凭肉眼看漆，想分辨出来是1K还是2K，那是相当相当困难的。

　　二、关于调漆

　　我们经常听说调漆这两个字，其实与其说是调车漆，莫如说是给车漆调色更贴切。喷漆工很少有自调轿车面色漆的，这是个比较专业的活计。在许多时候调漆就是考验调漆技师的眼力道，说白了就是辨别色彩差异的能力;不是生意特别兴隆的4S店也不会养一个调漆技师。所以吗，通常从4S店到修理厂到街边店都是从专业调漆店购买调好的漆回来喷涂。在专业的车漆调漆店，也不是每个车都需要调漆师傅亲自给漆调色;因为，在全中国生产的轿车也就是那些个品种，车漆生产厂都会在该车型出来后的第一时间采样分析，对口生产相同颜色的标准色漆。比如说某品牌车新推出的车型在中国大陆有黑色、蓝银粉、红珍珠色三种颜色，各车漆生产厂都会在第一时间取得这三种原车漆样本，进行配套生产。产品定型后，就会随漆向下级销售商配售的同时，提供相应的名录和技术指标，也向他们提供某车厂某车型某几种颜色车的标准色比对色卡，供销售商在销售时向用户推荐选择。

　　调漆店就是车漆厂的未端销售，调漆店一般都同时代理几个不同车漆生产厂家不同品牌的车漆供顾客选择。别看几货架子的各色“杜邦”车漆桶就以为是什么杜邦车漆专卖了，其它品牌漆可能就堆在后院儿排着队准备往杜邦空桶里面补充呢。挂羊头卖狗肉的假把式各行各业多得是，车漆产品也不例外。

　　下面说说”电脑调漆“的忽悠性。车民群众不要以为”电脑调漆“是什么高科技、高技术行业;更不要以为是用什么电脑控制某些仪器和设备把某车的某种颜色的漆通过不同颜色车漆的配方给精确调出来。电脑调漆这个说法是在那个电脑还不普及时代的商家编造出的一个噱头;以我的记忆，是25年前的事了吧。其实”电脑调漆“是一种对车漆资料数据库的忽悠称呼。在那个汽车没进入千家万户的时候，专业生产车漆的厂也不太多，又正好电脑刚开始在国内使用，更完全是个神秘的玩意儿;于是有些软件公司就把各车漆厂生产车漆的种类、颜色、对口车型......的文字资料、图片资料和技术参数资料、影像资料等，集成为一个可查询的一个数据库，供最下游的调漆店查询使用。就是把当年文本的、图片、录像的的这些技术参数数据资料做成可在电脑上可读、可看、可查询的多媒体数据库;和印许多种厚厚一大本的彩页说明书基本是一个意思。所以，从今天起，你再看到挂这个牌子的调漆店，就一笑完事儿，可别太当真了。走遍全中国，要是有一个调漆工是操作电脑给车调漆的，你就把我连头发到脚趾盖甚至连小袄子都剥下吃掉。

　　调漆技师的主要作用，还是在于给一些老、旧车，特殊车去调色漆。老、旧车，经过风吹雨淋太阳晒，多是与原厂标准色漆有了不明显的或者非常明显的色衰、光衰、变色;还有就是一些别出心裁的车民群众愿意花大钱要给自己的车改成某种怪怪的，颇有个性颜色。这时候就是考验调漆技师眼力道或者说调漆配色技术水平的时候了。好的师傅用原车标准漆配上其它色漆，勾勾兑兑，三两次勾兑调出的漆，喷上后用肉眼就难以分辨新老漆的色差了;水平臭的，调出的漆肯定不行。最后什么样的事都有，接车时吵架、骂街、不给钱、要求赔偿都经常能见到;总之最后就是车民群众、喷漆店、喷漆工和调漆店一起翻屎肠子，你怪我我怪你，没完没了。这不是修车店老板太笨，也不是喷漆师傅水平差，根本原因是碰到狗屎调漆师傅了。

　　三、喷漆的工序

　　除去钣金程序不算，喷漆的基本工序是：

　　1、酸洗除锈------基本绝迹了;基本工艺流程是酸洗、中和、清洗、风干。

　　2、清洗酸液;

　　3、干燥;

　　4、喷涂防锈底漆------快绝迹了，还偶然能看到用砂纸擦吧擦吧除除锈就直接喷;

　　5、刮补底层粗灰(漏金属的部分要先刮一层薄灰，干后再和其它部位一样补灰);

　　6、打磨粗灰面;

　　7、刮填缝灰(也叫红灰)或者喷涂底漆-------推荐喷底漆，上红灰容易有后遗症;

　　8、打磨;

　　9、清洗喷涂面;

　　10、配漆;

　　配漆不是调漆，是把购买回来调好的漆和稀释剂、固化剂进行组份掺混;但习惯上也称作”调漆“。2K漆的理论配漆比例是2：1：0.3，这就是说，一份用于喷枪喷涂的车漆的体积比例是由2份2K色漆+1份2K固化剂+0.3份的稀释剂组成的。实际在操作中，最后的这个稀释剂比例往往都要大一些。这是题外话哈。这就需要用到一件东西，配漆尺或者叫调漆尺。见下图

　　这个配漆尺怎么用呢?

　　看左边第一列写的是2K清漆/2K纯色漆;第二列写的是 2K固化剂 ; 第三列写的是：稀释剂。

　　找一个圆桶，一般就用喷枪自带的上壶或者下壶 ;如果是补漆，量也很少，就用其它更小的容器就行了。

　　比如我们现在开始配制一份要喷涂的色漆，先把尺子垂直在桶里边竖稳，然后就把色漆倒到尺子最左边第一列最下面一行刻度1的位置;再继续往里边加固化剂，色漆和固化剂的整体液面就是倒到尺子的第二列最下面一行也是刻度1的位置;再往里面添加稀释剂后，三种液态物质的整体液面就倒到尺子最右面一列最下面一行刻度1的位置。这时候，我们说这个喷涂漆已经配制好了，基本符合2：1：0.3的标准喷涂比例了。同理，要配2份都倒到相应列的2，要3都是3........，这个比例也就不会有大错了。

　　干熟了，其实往往就是凭手感和肉眼看粘度，当用调漆尺插入漆提出后，漆的下流成断续的丝和滴，颜色刚好覆盖住尺子的刻度并若隐若现就行了。完全把尺子刻度遮住，太稠;清楚看到尺子刻度，太稀;新贱贱没经验还是要比着葫芦画个瓢比较好。就是老手，也要尽量遵循这个量具，再适当调整。再深入一点，就是要用"涂4号粘度杯(简易的也就几十块钱)"滴定一下漆液的喷涂粘度。真正这样干的人也很少，我也没用过，只是神往了几次而已。有个粘度参数顺便奉献给大家，万一有比我还好事的，可以直接享用。用W71这种小型汽车喷漆枪，配好的车漆涂4杯粘度应该是17秒-20秒;原则上喷漆是要求中粘度，范围是15秒-25秒;但有点太宽泛了。见下图

　　11、喷涂面漆------喷2K漆到此结束;

　　12、喷涂清漆(或者叫罩光、上亮油)------有这道工序一般都是使用1K漆;要么就是2K色漆没喷好，作为补救措施。

　　13、抛光----清漆配得好，喷得好不需要这道工序。这道工序是对罩光层没处理好的补救程序。

　　四、喷涂前的工艺处理

　　下面是我请教过若干个喷漆工、小工和自己生平实践所学集大成的经验

　　手贱贱可以看一下，少走点弯路。老实八脚的，就别再费眼力神儿，赶紧睡觉休息吧。

　　1、检查工件：工件经过钣金冷作后，首先就要检查要做漆的施工面。歪头从侧面去看施工面的反光，发现有凹凸不平的地方和钣金过的地方，就要先用150号的砂纸打磨。打磨的范围一定要超出凹凸不平需要修补面这部分五厘米左右，一定不要用太粗的砂纸，这对后面工序有很大影响。

　　2、刮头道灰：对打磨的地方进行第一道补灰作业时要注意，在露铁的地方要先薄薄的刮一道原子灰，待干后再和其它部位一样补刮原子灰。补灰不要超出打磨范围，一般距离打磨边缘两厘米左右最好;也就是凹凸不平处外3厘米范围左右。这样才方便下面的快速打磨。需要提醒地是，初贱者要把填补的地方稍微补得高一点，就是要鼓出来一点;然后把灰边刮得薄薄的，刮熟了就可以忽略。最后说一下在车棱(筋)处刮灰。每个有棱(筋)的地方都有两个面，补灰的时候先补下面，再补上面。刮下面的灰时，稍稍往上刮一点;当再刮上面的灰时，在刮板的带动下，棱这个地方就会把刮过下灰的地方压鼓出来一点，灰干燥后，在这个棱筋处的灰才好打磨。打磨棱(筋)的灰时，先磨平下面，再磨上面;顺序一定不要搞错。在磨好棱下面的灰后，要在棱角处的下灰上沿处贴一条纸胶带，把磨好的下棱保护起来，然后再磨棱的上面。磨到棱上平面和纸胶带筋自然对齐，就行了。反正在磨棱筋、拐拐角角处，要细心，要有耐心。

　　3、打磨工序：补完第一道灰，确定已经把凹坑填平并略鼓后就开始用水砂打磨。时机选择在补灰后15分钟左右开始。绝对不要等灰干透，那很难磨。干磨就得等灰干透，太浪费时间，建议初贱贱先用水磨。

　　先用150号砂纸把补灰的边磨出来，然后再整体磨平;如果灰补得太厚，就用60号粗砂打磨，但不要磨到灰边。用60号砂纸把灰面磨平后再用150号砂纸过一遍。再看看灰边，顺手再摸一摸，感觉和之前打磨的地方平整了，说明灰也就把凹凸处填平了。

　　4、打磨原漆面：打磨工件其它部分的原漆面要先判断准确，认为不会喷出来有色差的，就选择用800号砂纸打磨;估计可能会有色差的，就改用1500号砂纸打磨。用1500号砂纸打磨时必须把原漆面打磨透，也就是打磨完了后，原漆面全毛了，没有原漆面光亮的地方;有光亮就说明没磨透。

　　5、填补砂眼和砂纸纹路：之前用150号粗砂打磨过的地方和打磨漆面时，往往会留下小小的带原漆反光的小坑。这时还要再用原子灰刮一遍。这遍灰要用力压着刮刀刮，填补的范围要超过所有150号砂纸打磨的范围。这道灰要等干透才能打磨。当用指甲轻刮一下灰面，刮痕白了，就说明干透了，这时就可以打磨了。

　　6、磨光：把填补砂眼跟砂纸纹路的灰用240号砂纸打磨平整后，再用400号的砂纸把打磨平整的地方全过一遍就行了。

　　7、喷底漆或者刮填缝灰：这是对有灰的地方进行最后填补后，就要开始打磨。无论是喷的底漆还是刮的填缝灰，在磨的时候，边缘一定要用打磨板压着磨。这样喷出来才不会有补灰的印痕。建议用800号砂纸或者1000号砂纸打磨。600号的尽量不要用，砂纸纹路太粗，影响美观。标准就是：底漆打磨平整顺滑，填缝灰尽量磨完。也就是在打磨完后，在打磨面上只留有砂纸纹路上和砂眼上以及灰边有点填缝灰的印子，其他地方都是原来的原子灰。填缝灰也俗秒红灰，如果打磨不尽留有大片的面积，今后就会在这个面积内脱漆、起泡......。不得已而留有大片红灰的地方，一定要用烤灯把它烤热，冷却后再打磨，打磨完后还要再用烤灯烤它一遍;这样就能增加红灰的附着力，减少脱漆或者起泡的概率。

　　8、清洗工件：把工件或者需要喷漆的部分及它们相临部分用能脱脂的清洗剂清洗干净;一般脂类打磨后也就不存在了，用清水清洗也行。

　　9、吹水、贴遮蔽纸：要用压缩空气把所有边、缝吹干。贴纸的时候不要一次贴到边，要在有边的地方留一点缝出来，再加一条纸胶带贴边遮缝。待喷漆完毕后，要立即撕掉纸胶带，这样喷出来的漆才不会留有边的痕迹，显得是自然过渡。

　　10、喷漆：把喷漆前的工序做完，可以喷漆了。喷漆前，用酒精或者其它除油剂把要喷漆的地方全部擦干净，再用除尘布擦上一遍。

　　这部分我就不详细写了，各有各的路数，不一而论。一句话，能薄不厚，能慢不快，能匀不抖，细心慢作，不怕麻烦。

　　五、工具准备：

　　1、气泵一台及风管和快速接头，气缸贮气量越大越好;普通木匠泵也行，又不天天干活是吧。顶多就是多看看泵压，多停几次手，注意点就行了，不需要太专业。我原来是借别人的，后来自己淘个旧的修复一样用。

　　2、口径10mm的上壶喷枪一只，有许多品种，推荐也就是SATA或者岩田W71这一类的，尽量好一点，现在百十块钱也就都有了。这个东西，原来很贵，现在很便宜，毕竟是个容易仿的精密工具，现在就是仿造的都很好用。

　　3、调压阀一只。这个可以保证喷枪的风量均匀。小气泵要注意经常观察气缸的压力，别喷了一半压力、风量不够，这就不好。不超过30块钱吧。

　　4、泵上油水分离器或者枪尾油水分离器一只。不超过25块钱的样子。

　　5、调漆尺一根。10-15块钱左右。

　　6、天那水或者香蕉水，留作清洗枪用，不值钱，可以多买几瓶。用稀释剂(俗称稀料)也一样。

　　7、一次性纸杯或者塑料杯几只，反正在喷涂过程和结束后肯定都用得到。

　　8、贴边胶纸带若干卷，宽、窄都准备几卷，不值钱。

　　9、报纸若干或者遮蔽薄膜，宽、窄都来一两卷，根据实际需要定吧。

　　10、剪刀、裁纸刀及其它小来小去工具准备着。

　　11、水桶一两只、所需各号砂纸备点余量、塑料或者橡胶大、小打磨压板一到两只;宽、窄金属刮刀或者塑料刮刀一个人不少于两把;塑料托灰板一至两个，不值钱。

　　12、3M 7502+6001防毒面具七件套。不常用可以少配几块滤棉。这个好，透气，过滤效果好。其它普通型的，对油漆细微颗粒和里面的溶剂挥发物根本过滤不掉，买回来也不管用。一百几十块钱的事儿。3M6001滤毒盒是专门对付有机气体及蒸汽，如苯及同系物、汽油、丙酮、二氧化碳、醚。漆......

　　13、原子灰、填缝灰若干及相应的固化剂和底漆。

　　14、油漆除尘布。可以买个几袋，不值钱，很有用;省事儿就用纯棉的布、巾也不错;但容易留下棉丝，要非常非常注意才行。

　　15、驳口水(偶尔需要)。用于补漆时掺混在色漆中或者直接喷涂在新、老清漆的接口处，消弥新、老漆之间的接口印痕。

　　16、化白水(一般不需要)。车漆喷涂的环境湿度国标要求是在55%-75%之间。化白水是用于环境湿度在75%-90%区间时掺兑在色漆中，用于消除潮湿空气使清漆在喷涂后内部吸水引起发白的现象。90%以上的湿度，必须得停工。

　　17、防走珠水(一般不需要)。可补救漆膜因油污或硅污染而引起的漆膜走珠孔(鱼眼)。

　　本来写到上面，也就算结束了，有坛友说既然都写了，就干脆把在喷漆中注意的事儿一起写出来让大家分享。

　　好!今天下雨，咱家今天撬班在家就补上这一节算鸟......

　　六、喷漆及需要注意的细节

　　上面五项事儿都准备好了，就可以开始准备喷漆了。

　　1、清洁场所。在空气不太洁净的场所喷漆，要先把墙壁、顶棚的浮尘简单清扫一下，把地面喷洒一点水;有条件就把墙壁上也喷洒一点水。我有一块很长的塑料布，我就是把车半包围起来露天干。我写上这一条，就是为手贱们提供一个思路;咱干点屁大的活儿，不可能买个喷漆房。

　　2、清洁工作面油脂。在喷漆前，用酒精(我经常就是用最孬的白酒兑上水)、汽油或者专门的除油剂把需要喷漆的工作面擦干净。依我的意思，兄弟们也就3块钱买瓶摇头大曲就行了。喝下去越想摇头，甚至还要呲牙咧嘴不停地吐口水，说明这家伙酒精含量越高，对我们的喷漆事业越有利。这都是经验，你们到哪能学得到哦!!

　　3、干燥工作面。白酒一擦，几分钟就晾干完事儿。

　　4、配漆。色漆分硝基漆(1K漆)和烤漆(2K漆)。硝基漆和稀释剂的比例，理论上是1:1;但我劝大家以1：1.3的比例稀释，这样喷涂后的效果最好。具体可以看调漆尺调，再经过目视检查：以漆流下来刚能盖住尺子上的刻度最好。国产的2K漆比例理论上是2：1：0.3，但我个人认为以2：1：0.5配制最好。配制好后，可以先距离墙面报纸250毫米左右横喷一枪，看漆雾的融合效果。当漆喷在报纸上开始是浓雾状，很快浓浓雾滴互相弥合成漆液平面并且不向下流挂，这说明浓度合适;如果不融合或者融合太慢，就表示漆稠了，还需要加稀释剂。漆喷出来像水，就表示稀了，非常容易流挂。2K漆要在喷出来后能看着很快融合是最好的。

　　5、清洁工作面细尘和细的纤维丝等：用除尘布巾把工作面再擦一遍。在空气洁净度不高的场所就随喷随擦，省得落浮尘后影响喷漆质量。

　　6、喷1K硝基色漆(面漆)程序：把当前工件全部雾喷一遍。雾喷就是远距离、大压力、少出漆量喷;不是对着工件乱扫射，还是要下一层压上一层一半这样按规矩走枪横喷。等雾喷面干燥后，用除尘布巾擦一遍。雾喷的目的是和喷底漆一样的，主要是为了增强工件表面和湿喷漆之间的粘合牢固。然后，再以250毫米左右(这个距离要在试枪的时候定，以最大的湿喷扇面覆盖为标准)的正常喷涂距离，给喷枪定好中出气量、中出漆量进行湿喷(湿喷就是按标准喷漆距离进行正规的从左至右的横向走枪喷涂)。湿喷前需要注意地是，要先把枪对着非工作面方向试枪。在喷漆的过程中，经常会出现停一会再喷的时候，出漆不均匀甚至很少出漆或完全不出漆的现象。这主要是枪吸管中的漆在重力作用下自然回流到枪壶中了;当再次开喷时，枪管中漆的存量不足甚至完全没有漆引起的。所以要强调一下，在每次喷之间有较大间隔时间再喷时，一定要试枪，等把枪管中的漆头打尽，漆管中充满连续的漆液后再进行喷涂。进行湿喷时要先喷补过灰的区域。这些区域就要喷一遍，见干(见干不是干燥透，是看起来干了);再喷，再见干;反复这样一遍又一遍，直到把补灰面完全盖死。最后，把整个工件全部湿喷一遍;见干;再湿喷一遍，等干(等干就是干燥到用手擦不下漆，干燥透的意思)，用除尘布擦一遍。尔后用手掌在工作面上慢慢平摸一遍，检查被喷涂表面有没有颗粒毛手的地方;对手掌不能确定毛或不毛的区域，要用手背在该区域内慢慢滑一遍检查确认。有毛手的地方，就用1000号砂纸在该区域轻轻地干扫一遍(不是使劲硬磨硬蹭，一定要用均衡力去轻擦)，直到没有毛手的地方。这时要用压缩空气吹干净打磨的地方，用白酒再擦一下。接着试枪，再中远距离飘喷一遍打磨过的地方。飘喷距离工件表面比雾喷近，但比湿喷远，而且喷涂的速度要明显快于湿喷，但绝对不是把喷枪很快甩一下甩一下的。有甩的意思，但较慢，距离工件较湿喷远。其实，就是把磨过的地方薄喷一遍。然后，再把工件全部雾喷一遍。检查全部工件表面1000号砂纸纹路全没了就行。如果有砂纸纹路，就反复进行雾喷、见干这两道工序，直到砂纸纹路消失为止。这样，1K的硝基漆喷涂过程就结束了。

　　7、喷涂罩光漆(就是喷2K清漆，喷2K色漆或者叫面漆也是这方法)给车漆罩光;也就是喷清漆、上亮油、上金油;民间称呼多了去了，只要能赚更多钱，就使劲儿往大了往邪处吹;但吹来懵去，正本归元，它还是个喷清漆的活儿。

　　上面配漆说过配制方法，就是清漆，固化剂，稀释剂按比例掺混。只不过国内外2K漆的的配漆比例不统一，一定还是要按厂家提供给的比例配。买过漆后，一定要问清楚，否则调漆师傅也是能省一句是一句的;不会主动告诉你。一般的国产2K漆(清漆也好色漆也好)是2：1：0.5;欧美的会更怪异一些。但我们业内比较公认的配清漆比例是“清漆：固化剂：稀释剂=2：1：上两者总量的10%的稀释剂”。稀释剂不能太多是个原则。稠一点，喷出来的活比较饱满耐看，但也不是漆越稠越好。稀释剂如果掺多了，就特别容易流挂，这对车子外层的表象观感来说，是完全不可原谅的失误;10%左右的稀释剂也就足够了。

　　清漆喷之前，要对喷涂过面漆的工件用喷枪开大气压一边吹除尘布一边擦面漆，要全部擦一遍。需要注意地是，如果有除尘布巾的丝丝要马上清除干净。擦干净工件后就可以开始喷。先试枪(间隔再喷的必须动作)，然后对报纸或者墙面或者地面湿喷一枪;侧过脸(眼)看漆印，喷出来如果是扇面、并且出漆很均匀再开始喷。喷的时候，枪要调到大的气压，大的出漆量，距离工件表面250毫米左右(还是实测扇面估算一下好)湿喷。在走枪的过程中注意偏头侧脸(眼)看喷在工件或车上的清漆，喷上的清漆会形成一道亮光;这就要跟着这道亮光走枪。一定不要慢或者停顿，但也别太快，跟着亮光走枪就行了。还是用标准的从左至右走枪的横喷法，下一层漆压住上一层漆的一半。工件的第一道喷完后马上对工件检查，有大尘粒的时候，马上用报纸或者纸胶带挑掉。挑完后，再距离挑灰处350毫米左右飘一枪，不要飘多飘重了。有不亮、橘皮很密的地方，距离350毫米左右进行一下又一下的快速补枪;一直补到橘皮不那么明显。然后等闪干(2K漆里面有固化剂，很快就干，叫闪干)，摸一下遮蔽用报纸上面的漆，感觉不粘手了就开始喷第二道、第三道......，直到把整个工件全部喷涂。当第一遍的最后一道喷涂完毕，闪干后，开始进行第二遍喷涂。这一遍喷涂前，要把枪调到大气压、大出漆量;走枪的速度要比第一遍略快一些。偏头侧脸(眼)开喷后，看到一有漆的亮光就开始走枪，直到第二遍全部喷完。

　　当在喷色漆时发生流挂，就是漆喷多了，往下淌，这只有等漆干了后，重新打磨一下，再重新喷涂。喷清漆时流挂了，如果不严重，就顺势从下往上，逆着流挂方向喷一枪，漆干后抛一下光也就行了。喷清漆流挂比较严重，也只有等干燥后，重新打磨一下，再重新喷了。

　　整个工件要喷两遍，第二遍走完就要检查漆面的反光效果;并对着橘皮重的区域，距离350毫米左右马上进行补枪，补枪还是要快走。

　　8、罩光完毕就立即开始撕掉工件各边上的遮蔽纸胶条;撕完后就完工了。

　　七、我的常用喷漆工具

　　我的打气泵见